小寒已过，幅员辽阔的华夏大地多半是白色的。与时令隔空呼应，天越冷，人越能吃，尽管少了些白雪皑皑的壮观，广东人过冬却一样少不了高热量的大驾光临。
和火锅一样，烧烤也是吃一种气氛，在四季常青的岭南地区我们假装天寒地冻，人挨人地挤着烤肉。滋啦啦，油脂在铁架上迫不及待冒出来，香气唤醒人类最原始的冲动——一种对高热量食物的欲拒还迎。中哥看着只吃韭菜和豆皮的我，摇摇头递给我一把烤五花肉说：“吃淀粉才会胖，吃肉不胖。”
我慢慢沉沦于火与油的电光火石之间，再看那牛油粒，金灿灿的牛油一点点在烤架上汩汩冒出。夹着豆皮一口撸进嘴里，荤素搭配，香气逼人，我控制不住再要了一串烤牛油粒，一边吃一边安慰自己：“牛肉是优质蛋白。”内心早已把牛油四舍五入强行合并同类项了。
上次这般吃牛油，还是在涮火锅时，把为数不多可以当菜品的新鲜黄牛肉按部位名称现切现烫，除了吊龙(牛里脊)，胸口朥是我第二喜欢的食材。相比其他部位，它的喷香来得更为粗犷。涮熟后状若虾片，雪白爽脆。在油脂爱好者眼里，这是值得双眼放光的稀罕物。
记得上次带父母吃牛肉火锅，原本口味偏清淡、喜吃鱼的母上大人望肉兴叹，吸溜了一碗粿条便离席逛街去了，我与那将军肚父亲面面相觑，一开始也故做难色，似乎真的吃不完这一桌肉。结果几片胸口朥蘸着豆酱和辣椒下肚，呼哧呼哧一扫而光。当母亲看着我们擦着油光光的嘴时，眼神里透着三分疑惑、四分嫌弃，剩下的便是那句杀伤力十足的警告：“你们不胖谁胖?”
这个冬天，中哥那句“吃肉不胖”一直在我脑海里回荡，大大促进了我在冬天的自欺欺人。腊肉是风干了的猪肉，吸取了日月精华，又复与盐在长时间的风里慢慢磨合，肉质紧实，用刀切开一片片，肥肉部分早已成了琥珀色，肥腻似乎成为一种错觉，像历史一样，在时间的熏陶下越来越耐人寻味。
广东人的煲仔饭是充满智慧的吃食，腊肉煲仔饭更是我的首选。一把米，两根菜，三把火，腊肉在高温下缓缓软化，油脂迅速融进饭中，瓦煲是个中乾坤，可均匀受热，米粒裹了油，米香与猪油香热情拥抱，饱和高级脂肪酸甘油酯不断挑逗舌尖味蕾，腊肉的咸补充了白米饭的清淡。齿间轻轻撕开一口腊肉，再扒拉两口淋着酱油的米饭，味觉与嗅觉同时获得满足，仿佛对得起岁月的锤炼，腊肉的油脂平添了生活里不可多得的余香与回甘。
朋友拍了一张好看的海南鸡饭给我，筷子夹起那金灿灿的鸡皮，雪白的鸡肉顶着一抹酷似蜂蜜的鸡冻，那是高温煮熟的鸡瞬间跳进冰块里凝结而出的鸡油。鸡肉最漂亮的部位莫过于此，尤其是新鲜出炉的海南鸡饭，蘸着酸辣开胃的酱料，鸡肉的甘香哧溜一下滑进嘴中，压在舌底，仿佛世界都安静了，除却清新的柠檬酸，舌尖的极致享受，或许就是这洗过阳光的鸡冻了。
近来，仿佛所有年龄段男性都非常敏感，怕被划为“油腻派”。每次大口吃肉时我都战战兢兢想象着适合自己的词语，好在朋友的友善总是那么恰到好处：“你只是肥而不腻。”
想象一下，在这寒风渐起的冬夜里，温一杯酒，坐在热炉边，读几页诗，若是有一盘猪油捞面下肚，还要清高做什么?高热量的美食是对冬天最极致的敬意，而在高温下的动物油脂闪烁着诱人的光芒，慢慢化为多巴胺，制造着关于下一次见面的快乐。
蔡浩杰
